Ремонт гусениц экскаватора своими руками: инструменты и этапы

За долгие годы работы на гусеничной технике я убедился, что исправность ходовой части — это основа эффективной работы любого экскаватора. Когда гусеницы выходят из строя, простой техники обходится дороже, чем своевременный ремонт. Сегодня расскажу, как самостоятельно восстановить гусеничную цепь и сэкономить значительные средства на обслуживании.

Самостоятельный ремонт гусениц — это реальная задача для любого опытного механика, имеющего базовый набор инструментов и понимание устройства ходовой части. Главное — правильно оценить объем работ и не браться за то, что требует специализированного оборудования. В большинстве случаев можно обойтись своими силами и получить результат не хуже, чем в сервисе.

Устройство гусеничной ходовой части экскаватора

Прежде чем приступать к ремонту, нужно понимать, из чего состоит гусеничный движитель. Основа всей системы — это гусеничная цепь, собранная из отдельных звеньев или траков. Каждое звено соединяется с соседним через систему пальцев и втулок, которые образуют шарнир и позволяют цепи огибать колеса.

К звеньям болтами крепятся башмаки с грунтозацепами — именно они контактируют с землей и обеспечивают сцепление. Высота грунтозацепов определяет проходимость техники по мягким грунтам. Чем выше гребни, тем лучше машина держится на болотистой почве или снегу.

Гусеничная цепь движется по системе катков и колес. Ведущая звездочка, расположенная сзади или спереди в зависимости от модели, передает крутящий момент от гидромотора. Направляющее колесо, которое мы называем ленивцем, поддерживает правильное положение цепи спереди. Опорные катки снизу принимают вес машины, а поддерживающие катки сверху не дают цепи провисать.

Натяжитель гусеницы — это гидроцилиндр или пружинный механизм, который прижимает направляющее колесо и обеспечивает правильное натяжение цепи. Внутри натяжителя находится пластичная смазка, которую можно закачивать или выпускать через специальные соски.

Типы гусениц по конструкции

Металлические гусеницы — это классика для тяжелых экскаваторов весом от пяти тонн. Стальные звенья выдерживают огромные нагрузки и служат по несколько тысяч моточасов. Правда, такие цепи шумные и оставляют следы на асфальте, зато на стройке им нет равных по прочности.

Резиновые гусеницы ставят на мини-экскаваторы до пяти тонн. Они легкие, малошумные и не портят дорожное покрытие. Минус в том, что резина быстро изнашивается на камнях и арматуре, да и порвать ее проще. Зато по газонам и плитке можно ездить без опаски.

Резинометаллические гусеницы — это компромиссный вариант, где стальные траки покрыты резиновыми накладками. Получается универсальная конструкция, которая подходит для разных условий работы. Такие цепи дороже обычных металлических, но служат дольше благодаря защите от износа.

Системы смазки шарниров

Сухая смазка означает, что внутри шарнира нет жидкого масла — детали работают всухую или с минимальной заводской смазкой. Такие цепи проще в обслуживании, но быстрее изнашиваются, особенно в песке и пыли. Ресурс составляет около 1600 моточасов при нормальных условиях.

Герметичные шарниры со смазкой — это более продвинутая конструкция, где каждое соединение заполнено густой смазкой и закрыто уплотнителями. Такая система защищает от попадания абразива и продлевает жизнь цепи до 2000-2500 моточасов. Правда, и стоит она дороже.

SALT-конструкция с полиуретановыми вкладками — самый современный тип, где между металлическими деталями стоят упругие полимерные вставки. Они работают как подшипники скольжения и одновременно защищают от грязи. Ресурс таких гусениц достигает 2500 моточасов, но цена кусается.

Основные неисправности гусениц: признаки и причины

Провисание гусеничной цепи — самая частая проблема, с которой я сталкиваюсь. Когда средняя часть гусеницы висит мешком на 50-70 миллиметров вместо положенных 20-30, это явный признак растяжения цепи или неисправности натяжителя. Ездить с провисшими гусеницами нельзя — они будут слетать с катков и повреждать ходовую.

Причина растяжения обычно кроется в износе втулок и пальцев шарниров. За тысячи моточасов работы металл стирается, диаметры отверстий увеличиваются, и общий шаг цепи вырастает на несколько процентов. Когда растяжение превышает два процента от заводского шага, пора менять изношенные детали.

Деформация звеньев и траков

Погнутые траки — это результат работы на каменистых грунтах и ударных нагрузок. Я видел звенья, скрученные винтом после того, как экскаватор проехал по арматуре или попал в яму. Небольшие деформации можно выправить прессом, а вот сильно погнутые звенья проще заменить.

Трещины на траках появляются от усталости металла при многократных изгибах. Обычно они идут от отверстий под болты или от проушин, где концентрируется напряжение. Небольшие трещины до 40 миллиметров можно заварить, предварительно засверлив концы, чтобы они не расползались дальше.

Износ и разрушение башмаков

Башмаки стираются естественным образом при контакте с грунтом. Грунтозацепы постепенно уменьшаются по высоте, рабочая площадка башмака становится тоньше. Когда высота гребней падает на треть от исходной, проходимость машины заметно ухудшается — она начинает буксовать на мягких грунтах.

Обломы кромок башмаков случаются при работе на скальных породах или бетоне. Острые камни подрезают края грунтозацепов, и башмаки теряют форму. Если площадь обломов превышает 200 квадратных сантиметров, башмак нужно менять — ремонт наплавкой будет дороже новой детали.

Растяжение болтовых отверстий происходит от вибрации и ударных нагрузок. Болты разбалтываются, отверстия в башмаках вытягиваются в овал. В таких случаях либо рассверливаем отверстия под больший диаметр болта, либо ставим ремонтные втулки.

Повреждение пальцев и втулок

Износ втулок определяется по увеличению шага гусеничной цепи. Втулки стираются изнутри от трения о пальцы, внутренний диаметр растет. Одновременно пальцы теряют толщину, особенно если в шарнир попадает песок и грязь. В результате шаг цепи увеличивается, и она начинает плохо садиться на зубья звездочки.

Односторонний износ втулок говорит о том, что детали можно развернуть и использовать второй стороной. Это продлевает ресурс гусеницы еще на несколько сотен моточасов. При двухстороннем износе остается только полная замена изношенных элементов.

Износ опорных катков

Беговая дорожка катка стирается от постоянного трения о башмаки гусеницы. На ободе катка появляется выработка, иногда довольно глубокая. Когда толщина обода падает ниже критической, каток может треснуть под нагрузкой. Такие катки нужно либо наплавлять и протачивать, либо менять на новые.

Течь масла из катков — признак износа уплотнений. Песок и грязь повреждают сальники, и смазка начинает выходить наружу. Без смазки подшипники быстро разрушаются, каток заклинивает. Ремонт заключается в разборке, замене подшипников и сальников, заправке свежей смазкой.

Износ ведущей звездочки

Зубья звездочки стачиваются от контакта с втулками гусеничной цепи. Профиль зуба становится тоньше, острее. Когда износ достигает половины высоты зуба, звездочка начинает проскальзывать, особенно на подъемах. Машина теряет тягу, гусеницы могут соскакивать.

Боковой износ венца появляется, когда гусеница плохо отцентрована и трется боком о звездочку. Это уже говорит о проблемах с направляющим колесом или перекосе рамы ходовой. Такую звездочку можно попытаться восстановить наплавкой твердосплавными электродами, но лучше устранить причину перекоса.

Неисправности натяжителя

Течь гидроцилиндра натяжителя — типичная проблема для машин с большим пробегом. Шток цилиндра царапается песком, уплотнительные манжеты изнашиваются. Пластичная смазка выдавливается наружу, натяжение ослабевает. Ремонт состоит в разборке натяжителя, замене манжет, шлифовке штока.

Деформация штока случается при сильных ударах или когда машина наезжает на препятствие гусеницей. Погнутый шток заедает в цилиндре, натяжение невозможно отрегулировать. Здесь либо правка штока на прессе, либо полная замена узла.

Разрывы резиновых гусениц

Резиновая гусеница рвется обычно по металлическим тросам, которые армируют резину изнутри. Тросы перетираются на острых камнях или рвутся от перегрузки. Разрыв может быть небольшим — трещина на 10-20 сантиметров, а может разойтись по всей ширине гусеницы.

Расслоение резины происходит от старения материала и попадания масла. Резина отслаивается от металлического корда, появляются вздутия и пузыри. Такую гусеницу уже не починить — только замена. А вот небольшой разрыв можно временно скрепить металлическими пластинами и болтами.

Диагностика состояния гусениц перед ремонтом

Перед началом ремонта всегда провожу тщательный осмотр всей ходовой части. Визуально оцениваю степень провисания гусеницы — в норме средняя часть должна висеть на 20-30 миллиметров от прямой линии между звездочкой и направляющим колесом. Больше провис — значит цепь растянута или натяжитель не держит.

Смотрю на башмаки — нет ли трещин, обломов, как сточились грунтозацепы. Проверяю крепежные болты — не разболтались ли, не вытянулись ли отверстия. Осматриваю звенья на предмет деформаций и трещин, особенно возле проушин и болтовых отверстий.

Измерительный контроль

Для точной диагностики нужно измерить шаг гусеничной цепи. Беру рулетку и замеряю расстояние между осями, например, десяти последовательных пальцев. Сравниваю с заводскими данными. Если шаг увеличился больше чем на два процента, значит втулки и пальцы изношены критически.

Измеряю толщину башмаков в местах максимального износа штангенциркулем. Когда толщина падает ниже допустимой границы, башмаки нужно менять — они могут лопнуть под нагрузкой. Высоту грунтозацепов тоже проверяю — при износе больше трети нужна замена.

Проверяю люфты в шарнирах вручную — если звенья свободно болтаются относительно друг друга, износ втулок и пальцев очевиден. Небольшой люфт допустим, но когда звено можно качнуть на несколько миллиметров, это уже проблема.

Проверка катков и звездочки

Вращаю каждый опорный каток вручную — он должен крутиться легко и плавно, без заеданий. Если каток тяжело идет или совсем заклинил, значит подшипники разрушены. Осматриваю беговую дорожку катка на предмет глубокой выработки и трещин.

Проверяю состояние зубьев ведущей звездочки — острые, стертые зубья говорят о сильном износе. Если зубья потеряли больше половины своей высоты, звездочка требует замены или восстановления наплавкой. Боковой износ венца указывает на проблемы с центровкой ходовой части.

Важный совет из опыта: если при осмотре обнаружил износ более 75% элементов гусеничной цепи, проще заказать новую цепь или хотя бы ремкомплект, чем восстанавливать каждое звено по отдельности. Экономия времени и денег будет очевидной.

Инструменты и оборудование для ремонта гусениц

За годы работы собрал минимальный набор инструментов, без которых за ремонт гусениц лучше не браться. Первое и главное — это гидравлический домкрат грузоподъемностью минимум три тонны для мини-экскаваторов и пять тонн для машин покрупнее. Домкрат нужен, чтобы поднять экскаватор и вывесить гусеницу.

Обязательно нужны прочные подъемные опоры или козлы — ни в коем случае нельзя работать только на домкрате без страховки. Машина должна стоять на надежных опорах, чтобы при случайном движении не придавило человека. Безопасность превыше всего.

Ручной и электроинструмент

Набор торцевых ключей от 17 до 32 миллиметров — это основа работы с гусеницами. Большинство болтов на башмаках и крепежных элементах имеют именно такие размеры. Накидные и рожковые ключи тоже пригодятся, но торцевые удобнее и не срывают грани.

Ударный гайковерт сэкономит массу времени и сил при откручивании болтов башмаков. После нескольких лет в земле они прикипают так, что вручную не провернуть. Мощный пневматический или электрический гайковерт справляется за секунды.

Монтировка или лом нужны для снятия и надевания гусеницы — ими поддеваешь цепь и стаскиваешь с катков. Кувалда на 3-5 килограмм и обычный слесарный молоток пригодятся для выбивания пальцев и правки небольших деформаций. Зубило помогает срубить прикипевшие гайки.

Болгарка с отрезными и зачистными дисками нужна для очистки металла перед сваркой, срезания старых болтов, подготовки трещин к заварке. Электродрель со сверлами по металлу на 8-16 миллиметров понадобится для засверливания концов трещин и сверления новых отверстий.

Специальное оборудование

Гидравлический пресс — самый важный инструмент для серьезного ремонта гусениц. Без пресса не выпрессуешь изношенные пальцы и не запрессуешь новые. Можно использовать стационарный гаражный пресс на 10-20 тонн или специальный съемник пальцев. Пытаться выбить пальцы кувалдой — пустая трата времени, они сидят очень плотно.

Сварочный аппарат нужен для заварки трещин и наплавки изношенных поверхностей. Я предпочитаю инверторный аппарат или полуавтомат — они дают качественный шов и проще в работе. Для наплавки берутся специальные твердосплавные электроды типа Т-590 или ОЗШ-8.

Из измерительного инструмента всегда под рукой штангенциркуль для точных замеров диаметров и толщин, рулетка, металлическая линейка и набор щупов для проверки зазоров. Без точных измерений не понять, какие детали еще послужат, а какие пора менять.

Смазочные материалы и расходники

Пластичная смазка для натяжителя — обычно это литол или специальная консистентная смазка, которая не вытекает из гидроцилиндра. Проникающая смазка типа WD-40 или обычный керосин нужны, чтобы отмочить прикипевшие болты перед откручиванием. Моторное масло пригодится для смазки шарниров открытого типа.

Пошаговая инструкция: снятие гусениц

Снятие гусеницы начинается с правильной подготовки рабочего места. Ищу ровную твердую площадку — бетон или плотный грунт, где домкрат не провалится. Выкладываю весь инструмент заранее, чтобы потом не бегать и не искать нужный ключ. Готовлю страховочные опоры и проверяю исправность домкрата.

Ставлю экскаватор так, чтобы было удобно подлезть к натяжителю и замыкающему звену. Обычно лючок доступа к натяжителю находится сбоку рамы ходовой части. На некоторых моделях приходится снимать защитную крышку, чтобы добраться до соска гидроцилиндра.

Подъем машины и вывешивание гусеницы

Поднимаю переднюю часть экскаватора стрелой и ковшом, упирая ковш в землю. Задняя часть поднимается отвалом, если он есть. Так машина встает в распор и можно подлезть снизу. Под раму ставлю мощные опоры — деревянные брусья или металлические козлы. Только после установки страховочных опор опускаю стрелу — теперь машина стоит надежно.

Гусеница должна свободно висеть, не касаясь земли. Так ее будет легко снять и не придется тащить по грунту всю тяжесть. Проверяю устойчивость машины — раскачиваю раму руками, если стоит твердо, можно работать.

Ослабление натяжения гусеницы

Нахожу лючок доступа к натяжителю — обычно это круглая или квадратная крышка сбоку ходовой рамы. Откручиваю крышку и вижу торец гидроцилиндра с двумя сосками — IN для закачки смазки и OUT для слива. Беру гаечный ключ и аккуратно откручиваю сосок OUT на несколько оборотов.

Из отверстия начинает выползать густая пластичная смазка — это нормально. Чтобы ускорить процесс, легонько постукиваю молотком по торцу штока натяжителя. Шток начинает втягиваться в цилиндр, направляющее колесо подается назад, гусеница ослабевает. Продолжаю выдавливать смазку, пока цепь не провиснет достаточно для снятия.

Собираю вытекшую смазку в чистую емкость — ее можно будет использовать повторно при сборке. Если смазка грязная, лучше заменить на свежую. Полностью закручиваю сосок OUT, чтобы в цилиндр не набилась грязь во время работы.

Отсоединение замыкающего звена

На металлических гусеницах одно звено — замыкающее, оно соединяется специальным пальцем, который можно вынуть. Ищу это звено — обычно оно как-то помечено или отличается конструкцией. Замыкающий палец фиксируется стопорными конусами или шплинтом.

Выбиваю стопорные конусы зубилом и молотком, потом беру съемник или простой болт подходящего диаметра и выдавливаю замыкающий палец. Иногда палец сидит туго и приходится использовать пресс или мощный винтовой съемник. Главное — не повредить проушины звеньев.

Когда палец вышел, два конца цепи освобождаются. Теперь можно стаскивать гусеницу с ходовой части. На резиновых гусеницах замыкающего звена нет — они цельные, снимаются целиком.

Снятие гусеницы с направляющих

Начинаю снимать цепь с переднего направляющего колеса — ленивца. Беру монтировку, поддеваю гусеницу и стягиваю ее вперед и вниз. Резиновую гусеницу можно просто стянуть руками, она гибкая. Металлическую цепь приходится тянуть посильнее — помогаю ломом и кувалдой.

Когда передняя часть сошла с ленивца, двигаюсь к опорным каткам. Аккуратно стаскиваю цепь с каждого катка, следя, чтобы она не упала на ногу — вес металлической гусеницы может достигать нескольких сотен килограммов. Иногда использую лебедку или тельфер, чтобы подстраховать и контролировать спуск.

Последней снимается задняя часть с ведущей звездочки. Здесь нужно быть внимательным — если цепь упадет, зубья звездочки могут повредиться. Опускаю гусеницу на землю и тащу в сторону от машины. Теперь можно спокойно осмотреть все элементы и заняться ремонтом.

Очистка ходовой части

Пока гусеница снята, самое время почистить всю ходовую. Беру скребок и счищаю налипшую грязь с катков, звездочки, направляющего колеса. Особое внимание уделяю венцу звездочки — грязь между зубьями приводит к ускоренному износу.

Осматриваю состояние всех катков — нет ли течи масла, трещин на ободах, глубокой выработки на беговой дорожке. Проверяю зубья звездочки на износ. Если нахожу критические дефекты, помечаю их маркером — эти детали придется менять или ремонтировать вместе с гусеницей.

Основные виды ремонта гусениц своими руками

Ремонт гусениц можно разделить на несколько основных направлений в зависимости от того, какие элементы изношены. Чаще всего приходится иметь дело с заменой пальцев и втулок — это самые нагруженные детали, которые стираются в первую очередь. Реже требуется восстановление звеньев наплавкой или правка деформированных траков.

Замена башмаков — простая операция, доступная любому механику. А вот ремонт катков и звездочки требует токарного станка и специальных навыков. Расскажу о каждом виде ремонта подробнее, основываясь на собственном опыте.

Ремонт и замена пальцев и втулок

Определить износ втулок и пальцев можно по увеличению шага гусеничной цепи. Беру рулетку и измеряю расстояние между осями десяти последовательных звеньев, потом сравниваю с табличным значением из документации. Если разница больше двух процентов, значит износ критический и нужна замена.

Проверяю характер износа — если втулки сработались только с одной стороны, их можно развернуть на 180 градусов и получить еще несколько сотен моточасов службы. Для этого выпрессовываю пальцы, вынимаю втулки, переворачиваю их и собираю обратно. Экономия получается приличная — не надо покупать новые детали.

При полной замене втулок и пальцев нужен мощный гидравлический пресс. Укладываю звено на опоры пресса, подставляю оправку под палец и давлю. Палец медленно выходит из проушин — усилие может достигать нескольких тонн. Вынимаю старую втулку, проверяю состояние отверстий в проушинах.

Новые втулки и пальцы запрессовываю в обратном порядке. Втулку вставляю в проушину, потом напрессовываю палец через обе проушины и втулку. Важно следить, чтобы детали встали соосно, без перекосов. После запрессовки проверяю, как звено поворачивается в шарнире — оно должно двигаться плавно, но без большого люфта.

Восстановление звеньев и траков

Погнутые звенья правлю на гидравлическом прессе. Укладываю трак на ровную плиту, определяю направление деформации и давлю прессом в обратную сторону. Контролирую плоскостность линейкой — звено должно лежать на плите без качания. Небольшие прогибы до 5-10 миллиметров исправляются легко, а вот сильно скрученные траки лучше выбросить.

Трещины на звеньях завариваю электродуговой сваркой. Перед сваркой обязательно засверливаю концы трещины сверлом на 5-6 миллиметров — это останавливает дальнейшее распространение. Зачищаю металл болгаркой до блеска, обезжириваю. Варю трещину в несколько проходов, чтобы хорошо проварить на всю глубину.

Для наплавки изношенных рабочих поверхностей звеньев использую твердосплавные электроды. Они дают износостойкий наплавленный металл, который служит дольше основного. Наплавляю в несколько слоев, давая каждому слою остыть, чтобы не перегреть и не деформировать звено. После наплавки зачищаю поверхность болгаркой до нужной формы.

Восстановление изношенных проушин — более сложная задача. Если отверстия под пальцы сильно разбиты, завариваю их полностью электродуговой сваркой, потом сверлю заново. Иногда проще наварить новые проушины из полосы толстого металла. Главное — выдержать соосность отверстий, иначе звено не встанет в цепь.

Ремонт башмаков

Башмаки с истертыми грунтозацепами можно восстановить наплавкой. Беру твердосплавные электроды и наплавляю металл на изношенные гребни, восстанавливая их высоту. После наплавки подравниваю форму болгаркой. Такой ремонт дает башмаку еще несколько сотен моточасов жизни.

Правка погнутых башмаков делается на прессе. Укладываю башмак на плиту и давлю в месте деформации, возвращая ему плоскость. Проверяю размерность отверстий под болты — они должны оставаться круглыми. Если отверстия вытянулись в овал, рассверливаю их под больший диаметр и ставлю более толстые болты.

Ремонт разбитых болтовых отверстий делаю двумя способами. Первый — рассверливание под ремонтный размер болта. Второй — установка стальных втулок-ремонтников в изношенные отверстия. Втулки завариваю или запрессовываю, потом сверлю в них отверстия под стандартные болты.

Важно: если на башмаке обломы площадью больше 200 квадратных сантиметров или трещины длиннее 40 миллиметров, такой башмак проще заменить, чем ремонтировать. Стоимость ремонта может превысить цену новой детали.

Ремонт натяжителя гусеницы

Если натяжитель не держит давление и гусеница постоянно ослабевает, нужно разбирать и ремонтировать узел. Снимаю натяжитель с экскаватора — откручиваю болты крепления, отсоединяю направляющее колесо. Сливаю остатки смазки из цилиндра.

Разбираю корпус натяжителя, вынимаю шток с поршнем. Осматриваю шток на предмет царапин и задиров — через них вытекает смазка. Небольшие царапины можно заполировать мелкой наждачной бумагой, глубокие требуют шлифовки на токарном станке. Совсем убитый шток проще заменить.

Меняю все уплотнительные манжеты — они недорогие, но от них зависит герметичность узла. Ставлю новые кольца и сальники, смазываю все детали перед сборкой. Собираю натяжитель, заправляю его свежей пластичной смазкой через сосок IN. Проверяю, как ходит шток — он должен выдвигаться и втягиваться плавно, без заеданий.

Восстановление опорных катков

Катки с глубокой выработкой на беговой дорожке восстанавливаю наплавкой с последующей проточкой. Наплавляю изношенную поверхность твердосплавными электродами в несколько слоев. После наплавки везу каток на токарный станок и протачиваю до нужного диаметра. Получается как новый.

Если на катке есть трещина, можно попробовать заварить ее, но это ненадежный ремонт. Каток находится под постоянной динамической нагрузкой, и заваренная трещина может пойти дальше. Лучше такой каток заменить, особенно если есть еще и износ беговой дорожки.

При замене подшипников и сальников полностью разбираю каток. Выпрессовываю старые подшипники, промываю корпус от старой смазки. Запрессовываю новые подшипники, ставлю новые сальники. Заправляю каток густой смазкой через пресс-масленку и собираю. После ремонта каток должен крутиться легко и бесшумно.

Ремонт ведущей звездочки

Восстановление зубьев звездочки делается наплавкой твердыми электродами. Наплавляю металл на изношенные зубья, восстанавливая их профиль и высоту. Это непростая работа — нужно наплавить так, чтобы зубья получились одинаковыми. После наплавки профилирую зубья на фрезерном или токарном станке.

Если зубья изношены больше чем наполовину или венец сильно разбит сбоку, проще купить новую звездочку. Стоит она дорого, но служит долго. Попытки наплавить критически изношенную звездочку часто заканчиваются неудачей — наплавленный металл может отвалиться под нагрузкой.

Временный ремонт резиновых гусениц

Когда резиновая гусеница рвется, а новая еще в пути, делаю временный ремонт металлическими пластинами. Зачищаю края разрыва болгаркой, удаляю лохмотья резины. Вырезаю две металлические пластины шириной 50 миллиметров и толщиной 5 миллиметров — длина зависит от ширины гусеницы.

Сверлю в пластинах отверстия диаметром 12-13 миллиметров с шагом примерно 80-100 миллиметров. Прикладываю пластины к разрыву с двух сторон — сверху и снизу гусеницы. Через пластины и резину сверлю сквозные отверстия. Вставляю болты М12 длиной 200-250 миллиметров, затягиваю гайками крест-накрест.

Такой ремонт держится 2-4 недели при умеренных нагрузках. На тяжелых работах болты могут вырвать из резины раньше. Это временное решение на период ожидания новой гусеницы, не более. Ездить аккуратно, избегать резких поворотов и работы на камнях.

Установка отремонтированных гусениц

Перед установкой тщательно очищаю все посадочные места на катках, звездочке и направляющем колесе. Грязь и камешки между гусеницей и катками приводят к быстрому износу. Смазываю венец звездочки и беговые дорожки катков тонким слоем масла — это облегчит первые метры движения.

Укладываю гусеничную цепь перед экскаватором в форме подковы — один конец должен лежать у переднего колеса, другой у задней звездочки. Проверяю, правильно ли ориентированы звенья — проушины должны смотреть в нужную сторону, иначе цепь не наденется.

Надевание гусеницы на ходовую

Начинаю с переднего направляющего колеса. Накидываю цепь на ленивец, используя монтировку для заведения звеньев. Натягиваю цепь назад, последовательно надевая ее на каждый опорный каток. Это самая тяжелая часть работы — приходится тянуть несколько сотен килограммов металла.

Иногда использую лебедку, зацепленную за задний конец цепи — так намного легче натянуть гусеницу на катки. Главное — тянуть плавно, без рывков, следить, чтобы цепь села ровно на все катки. Перекошенная гусеница будет слетать и быстро износится сбоку.

Последней надеваю гусеницу на заднюю ведущую звездочку. Здесь нужно точно попасть втулками на зубья звездочки. Иногда приходится прокручивать звездочку вручную, подбирая положение. Когда цепь села на звездочку, можно соединять концы.

Соединение замыкающего звена

Совмещаю концы гусеничной цепи, выравниваю проушины. Вставляю замыкающий палец в проушины — он должен войти плотно, но без чрезмерного усилия. Если палец не идет, проверяю соосность проушин, может быть надо чуть подать цепь вперед или назад.

Когда палец вошел полностью, фиксирую его стопорными конусами с обеих сторон. Забиваю конусы молотком до упора, проверяю, чтобы они сидели плотно. На некоторых моделях конусы дополнительно стопорятся шплинтами — обязательно ставлю их, иначе палец может вылететь во время работы.

Натяжение гусеницы

Теперь нужно натянуть гусеницу до правильного провисания. Беру масленку с пластичной смазкой, присоединяю к соску IN на натяжителе. Начинаю качать смазку в цилиндр — шток выдвигается, направляющее колесо движется вперед, цепь натягивается.

Контролирую натяжение по провисанию средней части гусеницы. Правильное провисание — 20-30 миллиметров для большинства моделей экскаваторов. Это легко проверить рулеткой или просто рукой. Недотянутая гусеница будет слетать, перетянутая — быстро изнашиваться и может порвать тросы в резиновой ленте.

После натяжки прокручиваю гусеницу вручную несколько раз, проверяя, как она идет по каткам. Цепь должна двигаться ровно, не съезжать в сторону. Если гусеница смещается к одному краю, значит плохо отцентрована — нужно корректировать положение направляющего колеса или проверять перекос рамы.

Регулировка натяжения гусениц

Правильное натяжение гусениц — это основа долгой службы всей ходовой части. Слишком слабое натяжение приводит к тому, что цепь болтается, слетает с катков, бьет по раме. Слишком сильное натяжение вызывает повышенный износ всех элементов — втулок, пальцев, катков, звездочки.

Проверяю натяжение так: меряю провисание средней части гусеницы между последним опорным катком и ведущей звездочкой. Правильный провис для стандартного экскаватора — 20-30 миллиметров. Для мини-экскаваторов может быть меньше — 15-20 миллиметров. Точные цифры всегда есть в инструкции по эксплуатации конкретной модели.

Подтяжка ослабленных гусениц

Если провис больше нормы, нужно подтянуть. Нахожу сосок IN на натяжителе, присоединяю масленку с пластичной смазкой. Качаю смазку в гидроцилиндр — каждое качание выдвигает шток на несколько миллиметров. Периодически проверяю провисание, чтобы не перетянуть.

Когда достигнуто правильное натяжение, отсоединяю масленку. Прокручиваю гусеницу несколько оборотов и проверяю натяжение еще раз — иногда после прокрутки провис меняется. При необходимости подкачиваю еще немного смазки.

Ослабление перетянутых гусениц

Если гусеница натянута слишком сильно — провис меньше 15 миллиметров или вообще отсутствует — нужно ослабить натяжение. Откручиваю сосок OUT на натяжителе на несколько оборотов. Из отверстия начинает выходить смазка, шток втягивается, натяжение слабеет.

Постукиваю молотком по торцу штока, чтобы помочь ему втянуться. Периодически проверяю провисание, пока не достигну нужного значения. Когда натяжение правильное, закручиваю сосок OUT обратно. Вытекшую смазку собираю — ее можно использовать повторно при следующей регулировке.

Последствия неправильного натяжения

За годы работы насмотрелся на последствия езды с неправильным натяжением. Слишком слабые гусеницы постоянно слетают — машина встает, приходится тратить час на то, чтобы надеть цепь обратно. Еще хуже, когда слабая гусеница при слетании повреждает датчики, гидравлические шланги или электропроводку.

Перетянутые гусеницы изнашиваются в разы быстрее. Втулки и пальцы стираются за несколько сотен моточасов вместо положенных двух тысяч. Подшипники катков разрушаются от перегрузки. На резиновых гусеницах рвутся внутренние тросы от чрезмерного натяжения. Экономия времени на регулировке оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Типичные ошибки при самостоятельном ремонте

Самая распространенная ошибка — использование дешевых неоригинальных запчастей сомнительного происхождения. Пальцы и втулки из мягкого металла изнашиваются за пару месяцев. Башмаки из тонкой стали лопаются под нагрузкой. Экономия на запчастях оборачивается повторным ремонтом и потерянным временем.

Вторая частая ошибка — нарушение последовательности разборки и сборки. Пытаются снять гусеницу, не ослабив натяжение — в результате срывают резьбу, ломают инструмент. Или забывают поставить стопорные конусы на замыкающий палец — палец вылетает, гусеница разрывается прямо на ходу.

Ошибки при сварке

Многие пытаются заварить трещины без должной подготовки. Не засверливают концы трещины — она продолжает расти дальше от шва. Не зачищают металл от грязи и ржавчины — получается непровар, шов держится слабо. Варят за один проход толстый металл — образуются внутренние трещины и поры.

Неправильный выбор электродов тоже ведет к проблемам. Обычными электродами наплавляют изнашиваемые поверхности — металл мягкий, стирается быстро. Твердосплавные электроды используют для конструкционной сварки — металл слишком хрупкий, появляются трещины. Каждый тип электродов для своей задачи.

Пренебрежение очисткой

Видел, как ставят отремонтированную гусеницу на грязные катки без очистки. Песок и камни между гусеницей и катком работают как абразив — за неделю стирают наплавленный металл. Потом удивляются, почему ремонт не помог.

Не промывают детали перед сборкой — грязь попадает в шарниры, втулки изнашиваются ускоренно. Не смазывают открытые шарниры после сборки — металл работает всухую, перегревается и схватывается. Элементарная чистота и смазка продлевают ресурс в полтора-два раза.

Игнорирование дефектовки

Бывает, меняют только откровенно убитые детали, а частично изношенные оставляют. В результате через пару месяцев приходится разбирать все заново — те детали, что казались еще рабочими, вышли из строя. Лучше сразу заменить все, что близко к износу, и забыть о ремонте на пару лет.

Профилактика и обслуживание гусениц

Регулярное обслуживание гусениц продлевает их ресурс в полтора-два раза. Каждый день перед началом работы обхожу машину и визуально проверяю натяжение обеих гусениц. Провисшую цепь подтягиваю сразу — это занимает пять минут с масленкой. Осматриваю башмаки на предмет трещин и отвалившихся болтов.

После работы на грязных или песчаных грунтах обязательно очищаю гусеницы от налипшей земли. Камни, застрявшие между траками, выковыриваю ломиком. Грязь на катках смываю водой под давлением. Чистые гусеницы служат намного дольше грязных.

Еженедельное обслуживание

Раз в неделю проверяю все болты крепления башмаков — за неделю работы они имеют свойство откручиваться от вибрации. Прохожусь гайковертом по всем болтам, подтягивая ослабшие. Потерянный башмак — это не только стоимость детали, но и повреждение катка от удара траком без башмака.

Смазываю открытые шарниры, если гусеницы с негерметичными соединениями. Обычно достаточно пройтись масленкой по пресс-масленкам на каждом звене. Качественная смазка снижает износ втулок и пальцев в разы. На герметичных гусеницах этого делать не нужно — там смазка заложена на весь срок службы.

Ежемесячная диагностика

Раз в месяц провожу более тщательный осмотр с измерениями. Замеряю шаг гусеничной цепи — если он вырос больше чем на полтора процента, значит пора планировать замену втулок и пальцев. Проверяю высоту грунтозацепов на башмаках штангенциркулем — когда износ достигает трети высоты, башмаки скоро потребуют замены.

Осматриваю опорные катки на предмет течи масла и глубины выработки беговой дорожки. Проверяю зубья ведущей звездочки — острые стертые зубья говорят о приближающейся замене. Все замеченные дефекты записываю, планирую закупку запчастей и ремонт на ближайшие выходные.

Правила эксплуатации для продления ресурса

Самое главное правило — избегайте резких маневров и разворотов экскаватора на месте, особенно когда ковш полностью загружен. Такие движения приводят к быстрому износу и растяжению металлических гусениц, а для резиновых гусениц это одна из основных причин разрыва. Если нужно изменить направление, лучше отъехать парой метров назад или вперед, чтобы снизить нагрузку на ходовую часть и продлить срок её службы.

Всегда держу ходовую часть сбалансированной — не допускаю перекоса рамы, следую рекомендациям по подбору ширины башмаков. Узкие башмаки быстрее выходят из строя на мягких грунтах, слишком широкие ухудшают управляемость и увеличивают нагрузку на катки. Правильно подобранные башмаки служат дольше и уменьшают риск поломки.

После долгой работы всегда очищаю гусеницы от налипшей грязи, особенно если машина работала в глине или песке. Иногда достаточно пройтись ломиком и щеткой — крупные камни и комья земли убираю вручную. Влажная глина и песок — основные враги втулок и пальцев, поэтому регулярная чистка — залог долгого ресурса ходовой части.

Продление ресурса техники

• Своевременная замена изношенных элементов
• Контроль правильного натяжения гусениц
• Использование качественных смазочных материалов
• Тщательная очистка после работы в абразивных грунтах
• Регулярная диагностика катков, звездочек и башмаков
• Аккуратная эксплуатация на сложных участках

Когда обращаться к специалистам

Несмотря на доступность самостоятельного ремонта, бывают случаи, когда лучше пригласить профессионалов. Если износ более 80% всей цепи или требуется сложная токарная обработка, восстановление звездочки или замена крупных элементов ходовой части — не стоит рисковать. Сложные работы требуют специализированного оборудования и опыта, иначе есть риск повредить дорогие детали.

Профессиональный сервис гарантирует правильную установку и исправную работу ходовой, использование оригинальных деталей и соблюдение технологии. Самостоятельный ремонт позволяет существенно сэкономить, однако требует опыта и точного подхода. Не стесняйтесь обращаться за помощью при серьезных неисправностях — это обезопасит технику и сохранит финансы в долгосрочной перспективе.

Сравнение стоимости ремонта

Вопросы и ответы по теме

Сколько стоит ремонт гусениц экскаватора?

Все зависит от объёма работ, состояния гусеничного хода и марки техники. Самостоятельная замена втулок и пальцев обойдётся дешевле, но требует времени и оборудования. Полная замена цепи — самая дорогая операция, особенно для крупной техники.

Какой ресурс у гусеничной цепи?

Металлическая с сухой смазкой служит 1600 моточасов. Герметичная с внутренней смазкой — до 2500 моточасов. SALT-конструкция держит 2500 и более моточасов, если регулярно обслуживать и не перегружать.

Можно ли ездить с провисшими гусеницами?

Опыт показывает: категорически нельзя. Провисшая цепь быстро слетает, ломает катки, повреждает раму. При малейшем подозрении на растяжение или ослабление — сразу регулируйте натяжение!

Как часто проверять натяжение?

Ежедневно осматривайте визуально, еженедельно измеряйте точно. После интенсивных работ — обязательно, чтобы избежать неожиданной поломки в самый неподходящий момент.

Резиновые или металлические гусеницы: что лучше?

Почему гусеница быстро изнашивается?

Причины — неправильное натяжение, чрезмерные нагрузки, редкая очистка, работа на абразивных участках, использование некачественных материалов. Устраните эти факторы — и ваша техника прослужит дольше.

Как определить износ звеньев?

Измеряйте шаг цепи и внимательно осматривайте рабочие поверхности. Визуальный осмотр плюс измерения — самые надёжные способы диагностики износа.

Заключение

Регулярный уход за гусеничной ходовой частью экскаватора — залог её надёжной работы и экономии ваших средств. Самостоятельный ремонт возможен во многих случаях, главное — наличие инструментов, знаний и аккуратности. Всегда уделяйте внимание профилактике, выполняйте регулярные осмотры и не экономьте на качестве деталей и смазочных материалах.

Помните: простой техники порой обходится дороже самого дорогого ремонта. Следите за состоянием ходовой части, и ваш экскаватор ответит долгой, стабильной службой без непредвиденных расходов!